阿巴亚湖和戈巴
这次考察，不算很苦，起码不用负重徒步，晚上也不用住野外帐篷，都住Hotel。昨晚住在一处森林花园一样的Hotel，据说是当年埃塞俄比亚海尔塞拉西皇帝的女儿的领地，周围有很大的树，很多的花，挺多的动物，尤其是猴子。
早上，被几只白尾疣猴的叫声唤醒。这是一家子，就住在我房子外的树上，游来荡去的。和同车的西塞学过几句当地话。赛拉姆隆——你好；德拉德勒克——早安；嘟噜——好；德那宏——再见。还有，人们不说哈哕，说埃喽。我对白尾疣猴说，埃喽，德拉德勒克。
国内今天立秋，秋天是我最喜欢的季节，可这里还是酷热的日子。上午在原始森林里走。下午去阿巴亚湖，那里有野生河马。湖水不很蓝，或者说，很黄。坐的小木船不断漏水，一个黑人专门负责向外舀水。我们有些不安，看看远处别的小船，都是两个船工，都是一个划船，一个舀水。于是释然。可是，为什么不修修呢。我看着水草摇曳，思考着这个问题。
第二天，去戈巴。为了赶路，4点半动身。每天驱车几百公里，大多是滇藏（颠脏）公路和洋灰（扬灰）路。晚上睡得少，有些累了。6时，天边渐亮，只是，这处女晨光，被前面那辆车扬起的灰玷污了。
有一阵，太阳突然迷乱，光被打烂，风被搅散，前方路上，烟尘弥漫。由于赶路，车不但不停，而且不减速，我只好在剧烈颠簸中不断按下快门。知道拍下的，都是模糊和虚幻。
两个男人在大麦田边上尿尿。在我随着移动的视野里，他们一直保持那个姿势，给人的感觉，他们从生下来起，就是一直这个姿势站在那里，一动不动。
田野中，当地人用仙人掌为篱。有一女子披着绿披肩，孤单地站着。过往车辆驶过，她默默招手。不知为什么，她让我感动。
后来，我就睡着了。醒来时，他们说刚才翻越了门德博山，山间有好些野生动物，比如野猪，要知道，野猪很凶，有一猪二熊三虎的说法。
我就知道，在我睡着的时候，总会有些事情发生。
后来去了戈巴街上，呵呵，这条大街，只是一条土路，路边星星点点几处商铺，卖的全是中国八十年代的质量较差的产品，提包啦，鞋呀，收音机啦。中间也有一处花坛，有几朵花，只是，我看到的是最后几朵花，因为一只羊正在吃它们。
嗯，好像我一直在说这里的贫穷落后，这些确实如此，这里还有很多传染性疾病，比如疟疾、黄热病、脑炎，还有艾滋病。来前，打了一些疫苗。但是，其实，我知道我喜欢这里。
喜欢那些像伞一样的Garar树，喜欢荒草，喜欢干热河谷干干的暖风，喜欢油画般褐色的麦田和绿得滴水的田野，喜欢那些认为要东西理所当然的欢天喜地的孩子，喜欢那个在林子里一边给我指哪些是不能碰的草一边说他喜欢贝肯鲍尔的男孩，喜欢垂着乳房洗衣的妇女，喜欢背着AK47步枪却有些羞怯地说给我一支笔的男人，喜欢我对他的骑马的媳妇按了一下快门就冲过来大喊money的山中汉子，喜欢烤大麦的香味儿，喜欢夜晚北边的地平线上方看不到北斗七星，喜欢这些吃花的羊。
巴莱山国家公园
下午去了高原。
埃塞俄比亚号称“非洲屋脊”，动不动海拔就上3000米。路上翻过4300多米的山，到的这个山也有3800米，在这里遭遇了羚羊、疣猪还有埃塞俄比亚豺狼。所谓豺狼，是这里出没该国特有的豺和狼，总共剩下400多只，我们遇见了七八只，都是独行。豺狼都应该是孤独的。
西塞又买了炒麦粒，橙黄色，车里顿时飘起麦香味儿，确实很好闻。闻着麦香，听着车里放着当地的歌，看周围的狼和非洲的云，感觉良好。想起当年，深夜，在北冰洋的冰面上，我和一个印第安老太太在帐篷里，守着一锅茶水，从帐篷口看北极星空，听老太太哼印第安人歌，一样感觉良好。
下山来，天不是很蓝。田野很绿。路左边，走过一只黄狗。右边，飞起一群灰色斑鸠。
晚上住在兰加诺湖边上。这个宾馆，是我见过的室内外差别最大的旅馆。外面环境太好，湖边像发达国家水平，房子周围有非洲风格。但室内，极其简陋，除了床，什么都没有。打开水管，黑黄的水，还有若干浮游生物。天热，却不能洗了，只好用一瓶矿泉水刷牙睡觉。
两个陌生的黑人在房子周围窥视，我出去打了招呼，他们互相看看，走了。
睡前，在屋子前荒草里的椅子上坐了一会儿，看太阳慢慢下去，想想惦记的人。
兰加诺湖、阿巴亚塔湖和阿法尔地区
阿巴亚塔湖是火烈鸟集中的地方。可惜被沼泽所隔，不能靠得太近。用400的长焦拉过来，火烈鸟们也只是一些轮廓。即使如此，这些粉红的、美丽的鸟，使阿巴亚塔成了仙境。
这种仙境当然不是地球上所能有。
在山里转了几天了，一直是土路，满天扬尘和颠簸。今天回到柏油公路，就像赤脚在石子路走了很久，突然踩到了厚厚的地毯上，真是一种享受了。
住在一家路边小旅馆。意外的是，餐后，一个女孩开始现磨现煮咖啡。埃塞俄比亚是咖啡的诞生地。据说有位爱喝咖啡的大使（不记得是哪个国家驻哪国的大使），喝了朋友送给他的埃塞俄比亚咖啡后，把家里存的所有咖啡都扔了。我过去酷爱咖啡，现在心脏有些毛病，医生不让喝了。还是忍不住，尝了几口，果然香浓。
中午难得有几个小时的休整。处理一下个人卫生，衣服就不洗了，回去一块儿洗吧。躺在小旅馆的床上，在笔记本电脑上整理照片，写字。四周的墙，全漆成了绿色。听正午的阳光在室内走动。
从窗户看出去，有一棵夹竹桃，很面熟。
下午去一个偏僻的部落。4点多才起程。一路上，天色渐暗，路上遇到的黑人，肤色也越黑。如果现在太阳下山，他们一定能融入夜色中不见，只剩白色的牙齿。有个笑话，说黑人最郁闷的是什么，答案是吃巧克力容易咬到手指头。但对这个部落的人来说，不存在这个危险，因为他们的肤色比巧克力深得多。
部落的男女老少把我们包围。男人都扛枪，有些剽悍，据说曾三次与政府军开战，以政府让步结束。看他们的样子，随时可把枪平端起来，对我们开火。女人穿得鲜艳，有的裸着上身，有的背上刻着古怪花纹。
我们捐献了一些学习用品，给这里的孩子。酋长微笑着接受，并要求我们再拿出一些钱，因为我们来访问。我们说我们是来捐赠的，不应该再收我们的钱。酋长说那是否下一步给他们建一所学校。
起风了，牧羊女急忙赶牲畜回家。尘土盖住了一切，天边却有了彩虹。大风、浓云、雷声、彩虹、扬尘、很黑的持枪文身的黑人，酋长。很像美国大片。
酋长穿的却不像电影上的，穿得普通，不普通的是挺干净。他要求我为他和不知是他老婆还是女儿的女人拍张合影，那女人也赤裸上身，乳房很大。照片上，酋长和女人笑着，露出白牙。
归途，暴雨突至。电闪雷鸣。车后可见夕阳映照卡拉斯树，前方穿过雨幕可见彩虹妖娆。大地放荡不羁，同时散发自然清香。我坐在车里，依稀可触摸到非洲灵魂。
倏忽，雨停，云散，彩虹消失。只剩太阳若无其事地在那里，好像什么都没有来过，一切回到平常日子。
回到亚的斯亚贝阿
回首都的路上，看到路上车越来越多，路边女孩的头发越染越黄，就知道靠近城市了。
离开田野，有些失落。
埃塞俄比亚被称为落后国家中的落后国家。这个国名是“晒黑了的脸孔”的国家，很非洲，也很独特。这个地方一年有13个月，其中一个月只有5天；这里新的一年从9月11日开始（怎么是9·11）；这里的时间从太阳升起开始，大约清晨6点是这里零点；这里熟人见面相互碰肩；这里初吻互向对方嘴里吐盐粒；这里的人把牛油涂在头上以保持发型；这是历史上唯一没有被欧洲人征服的自由独立的非洲国家，也是唯一有自己字母表的非洲国家；他们书写习惯曾经从右到左下一行再从左至右；亚的斯亚贝阿是世界上唯一没有门牌号码的首都；30多年来，他们频繁改变社会制度，从帝王君主制到社会主义到资本主义；他们用鞭子抽打求婚男青年，妇女出嫁时，如果没有驴就要“自己当驴”；这里各种宗教相安无事；这是《圣经》里33处提到的国家名字，这个名字曾作为非洲大陆的代名词；这是出土人类共同祖先“露茜”的土地；这里的人满足现在，谈到未来就不耐烦。
昨天晚上，饭后路过酒吧，一个黑人男歌手在唱我听不懂的歌，但很好听，有些淡漠，有些忧郁，有些沉默。我坐下来听了很久。
我其实喜欢这里。但我有些想回去了。要回去的地方，还有很多值得留恋的。
坡上舞者等
王 族等
1、枯树的生命
喀纳斯湖区的图瓦人大多居住在山坡上。别里思汗家在草场的边缘，从村中向上眺望，只能看见他家的栅栏，等到了坡上，就看见了他家的两座房子。坡上的人家住在高处，但村子的中心在低处，所以，坡上人家干什么都仍要向坡下汇集。我许多次发现，坡上人家有向下张望的习惯，有的人一向下张望就是半天。
到了坡上，我在别里思汗家住了下来，准备过几天坡上人家的日子。别里思汗家墙壁上有一幅照片，拍的是去年的雪灾：大雪覆盖了一切，牧民们挣扎着从积雪中爬到一块石头上，抱住羊，缩着身子向远处眺望着……别里思汗不知从什么杂志上看到了这张照片，就撕下贴在了自己家墙壁上。看着照片，心里一阵阵难受，别里思汗想通过这张照片留住什么呢？快快地出来，迎面走来两个牧民，还带着一个孩子。我们看见孩子脚上的鞋子已经开了口，便掏出10块钱塞进他的口袋。孩子和大人都因为惊恐，在眼睛里表现出了很复杂的东西。看着他们的眼睛，我变得更加难受，不得不赶快离去。现在已距冬天不远了，想起那幅照片，心又疼了起来。
就在这时，看见了那棵树。坡上实际上干旱无比，那些深深浅浅的沟坎因为长不出草，显得像被刀砍过一样伤痕累累。不远处的山全是褐色的，如同被太阳暴晒得裂开了伤口，刚刚流过血。几只乌鸦尽管在低低地飞着，但仍然给山谷添了几丝凄凉。一棵树孤独地立在山口。如果它是细瘦的，只长出稀疏的树叶，反倒会让人觉得它坚强。然而它不知已死去多长时间了，浑身枝干是黑色的，被大风掀掉皮的地方，又触目惊心地变成了红色。由于它所处地势较高，所以远远地望上去，几根细黑的枝干似乎已扎入云霄无法抽出。那几只乌鸦忽然从谷中飞出，怪叫着要落在它上面，但绕树几圈后，却因无枝可依不得不再次离去。
扭过头才发现，与这棵树一样的事物太多太多——模糊的帐篷，泥泞的小路，稀疏的行人，裂着伤口的山谷……都已经在一抹赤野苍黄中融为一体。我在它跟前站了一会儿，往别的地方走去。我想看到那些茁壮成长的小树。不是因为被这棵枯树影响了情绪，需要借助它们转换心情，我实在是不相信，一棵树应该像被歧视后反而更加强悍的民族一样，越是在艰难的环境，越是有奇特的生命现象才对。
我想起去年的雪灾过后在村子里发生的一件事。一只山羊饿得实在不行了，就慢慢地爬上一棵树，用嘴咬住一根树枝，从树上跃下，它被摔在雪地上，但那根树枝同时也被折断，它爬起来去吃挂在枝上的干树叶。如果那棵树在今年活下来的话，一定又长出了新的枝叶。
之后不久的一个下雨天，我又向那棵树走去。不知为什么，我在心里一直想着它，似乎对它有些舍不得。走到它跟前时，整个山谷已被大雨裹住；此时的石头和树木被雨水冲洗得干净了许多，在大雨深处，那棵枯树在雨中仍然赤黑。我觉得在此时已完全变得迷茫的世界中，它似乎是有生命的。
大雨哗哗，似乎要渲染出特殊的气氛。在枯树跟前，我一时无言。雨悄然浓密了许多，村子和草场又模糊了轮廓。我忽然为此时的大雨高兴起来，它像是在用十二分的热情浇灌着这棵枯树。这是一种爱吗？是类似于人一样的一种关爱吗？
我离去时，听到枯树上有声音响起。我抬起头，大吃一惊——那几只在山谷中低低盘旋过的乌鸦，不知何时已憩入枯树的枝头，此时被我走动的声音惊起，扑棱着绕树盘旋。我望着这几只乌鸦，还有伫立于大雨中的枯树，一时哑口无言。几分钟后，乌鸦又轻轻落入枯树的枝干，很快，便与树融为一体。
我默默转身离去。一棵树死了之后，成了几只乌鸦的家，在下大雨的天气里，它们都不离开，这是不可更改的一种依赖，也是一种深深的爱。雨下得更大了。
2、听歌
好几天，都听大家不停地说起巴哈台唱歌的事。索伦格感叹着说，他哪里是在唱歌，嘴一张，简直就是在说你心里的话嘛，一动一荡的，弄得人的眼泪止不住往下掉……细问之下，才知道巴哈台就唱那么一首歌，而且整首歌只有一句歌词，大意为母亲站在蒙古包前呼唤着儿子归来，一遍又一遍。我在心里揣摩那是一首什么样的歌，期待能早日听到。当然，最迫切的心情还是想见到巴哈台；我想看看他是怎样一个“嘴一张”就“弄得人的眼泪止不住往下掉”的人。
去他家的路上，又间接地听到了他的来历。巴哈台祖上曾迁移过好多地方，属于较为古老的游牧者。我比较心仪这样的游牧者，他们有一个共同的特点，身上兼具了原始和冷峻两种气质，他们的命运中有着被歌声承担了的某些东西，因而到了巴哈台这一代，生存便不是唯一的，或者说，当他们把�