3重返普罗旺斯- 第6部分

　　旅馆

　　在普罗旺斯的乡村，规模宏大的旅馆很少，如果现在这些关于建筑的限制持续有效，那就不可能有规模较大的旅馆。但私家房屋被越来越多地开辟出来，提供简单舒适的住房和可口的饭菜，在这种小旅馆，可以有机会洞见法国家庭的生活。以下是三个例子：

　　在伯尼沃，有马林斯经营的布斯园圃。在博纳伯斯下面，莫里尔和迪迪尔最近新开张。在塞格隆，卡米拉·里接待处已经对村子中间的一座老房子进行了改造。别指望看到房间服务或鸡尾酒后的娱乐室。但他们的欢迎将是十分诚挚而热情的。你不会挨饿，你的房东还会对你的行程提出建议。

　　餐馆

　　普罗旺斯的餐馆能写一本书了，这部书目前正由一位烹调专栏记者雅克·冈达（Jacques　Gantie）撰写，书名是《冈达手册》，里面集中了普罗旺斯的750种菜肴。在这里，总会有你爱吃的东西。

　　回头认真看看这份清单，我发现并没有表达出我想说的和曾经看到的一切，对此我深表歉意。

　　真正的烹调大师在哪里？是松露烹调高手，还是非凡的腊肠制造商？在哪里可以品尝到美妙的甜瓜、肥腻的蜗牛？谁的饭菜最有味道？毫无疑问，我并没有记录到他们，那些为了我们的口福而奉献了青春的厨艺大师们。要知道普罗旺斯太大了，我在那儿不过才大约十年。而且我越来越意识到，在那里待的时间越长，越会感到自己不知道的东西实在太多了。

　　我只知道，你若准备在这方面花些时间去打听，至少你的胃口不会受到亏待。我喜欢普罗旺斯菜肴的成分和味道的独特，但这未必适合于每个人。我碰巧喜欢它们，因为我的胃口并不挑剔，也确实很难发现有什么可抱怨的地方。说这里没有美味佳肴是不讲道理的，说需要付出一定的时间和努力来适应这里倒是实话。但我一直相信，适应是欣赏的开始，是对美食真正的享受。

第四章

　　我们忍受了这些，和随之而来的一切，因为我们是外国人，不得不小心谨慎地生活，不得不经常蹑手蹑脚、如履薄冰，生怕一不小心得罪了谁。我们已经选择了与他们一起生活，可他们却没有选择我们。

山居良策（1）

　　记得有人曾告诉过我，普罗旺斯的雨季与伦敦非常相似，尽管这里的雨季似乎来得更迅猛，更集中。

　　遥望窗外，好像六个月的雨水一下子都集中到了一起，瓢泼而下。粗粗的雨线从低沉得像要塌下的灰蒙蒙的天幕中坠落，打在露台的锡皮桌上溅出脆响，又顺着椅背滑落下来，从狭窄的门缝流出去，在瓷砖地的坑洼处聚集，形成一个个肮脏的小水坑。

　　柜台后面的妇人又点上了一支香烟，对着一排排酒瓶上方悬挂的镜子，轻轻地吐出一缕烟雾。她的头发拢在耳后，像珍妮·摩尔那样撅着嘴唇。收音机里，蒙特卡罗电台正在播送一些逸闻趣事、幽默小品，但那逗人的妙语却注定在这间房里引不起反响。

　　平时，一到傍晚，这家咖啡馆就会被当地工地上的工人占去大半的席位。今天由于下雨，客流大减，只有三个沮丧的顾客：我，还有另外两个人，像是被坏天气囚禁的囚犯，无精打采地盼着早一点雨过天晴。

　　“我们村还从没下过这么大的雨。”我听他们中的一个这么说，“从来没有。”

　　另一个鼻子喷着气表现出不屑，对他这种气象学家似的闲情逸致很不以为然。“你们村遇到的麻烦，”他说，“应该是排水系统。”

　　“哼，就是这样，也比一天到晚都醉醺醺的酒鬼市长好多了。”

　　于是开始了争吵，狭隘的爱国主义精神在这里得到体现，两人都忠诚地维护着自己的村子，顽强地贬低着对方。诅咒和诽谤像山一样堆在他们能想起来的每一个人和每一件事上。双方都已抛开了一切表面的礼仪，事情闹得越来越糟。如果按他们说的，法国的街灯是最难看的，当地居民的性格是最粗野的，甚至连这里拣垃圾的人也是最懒惰的。

　　这两个男人的坏脾气真让人惊异，所有的事物一到他们嘴里都变得那样不堪。对普罗旺斯的不同看法，或者说这种分歧引起的对立令他们精力充沛、热血沸腾；他们的声音越来越高，胳膊逐渐抬起，祖先的名字也被扯进了这场争执里，桌子被拍得山响，还不断用手指戳着对方的胸口。

　　我静观着事态的发展，事实上，即使是在最具有煽动性地提到一位邮递员的妻子时，也还都是论理多于叫嚷。这两个男人一定是某所大学的教授，总是巧妙地利用一些语言游戏设些小圈套，出其不意地将对方绊倒。我只能寄希望于冰凉的雨滴可以浇灭他们沸腾的激情。

　　我开车离开了这家咖啡馆，转了好大的一个圈子回来，他们仍然没有讲和的迹象，彼此怒目而视，随时准备攻击对方。我对这两个时常发生些摩擦乃至冲突的村子都很熟，可现在我只能以局外人的身份袖手旁观。

　　看上去他们嫉恶如仇，不会包庇哪怕是一丁点的邪恶。其实，他们中的任何一方都早已无力承受这场看不到结局的争论了。但我发现，很快，他们就又会从他们的朋友那里汲取知识和力量，理清思路，随后满怀豪情地将争论进行下去。显然，他们中的每个人对自己所在的村子都有着深厚的愚忠。

　　每一件大事都会起因于一个琐碎的细节，它意味着某种类型的轻慢，不管是真实的还是想像的：面包铺的怠慢；一名工人半天才把他的卡车从拥挤的小胡同里开出来；当你与一位老妇擦肩而过，她却对你投来充满邪恶的冷眼。这些给我们的印象似乎是这个村庄非常冷漠、缺少温情。但是，相反，如果村民热情好客、容易接近，那你也要提高警惕，因为这只是一种表面现象，或者说是一种假象，在你还蒙在鼓里的时候，你的所有的隐私可能早已上了市政府的公告栏了。

　　在许多人看来，如果你选择在普罗旺斯安家落户，那不用任何一个当地居民的影响，你就会开始憎恨和诅咒这个村庄了。首要的是地理位置的选择，如果选在高坡上，就会失去法国南部干冷的西北风的保护，而这恰恰塑造了坏脾气和形形色色愚蠢的小举动；如果住在低处，街道就会长期处于一种阴冷状态从而使你变得忧郁，正如村子里那些万事通告诉你的，这忧郁应该怪冬天流感的迅速传播，以及其他更多的灾难性的痛苦。为什么会这样呢？很简单，就在五百年前，这里曾遭遇了一场大的灾难，瘟疫夺去了所有的生命。

　　接下来就是建筑学所面临的问题了。“所有地方都被他们建造的节日场馆给糟蹋了”。没有足够的商店，还是有了太多的商场？是没有住处，还是有了比整个村庄还大的停车场？是让巴黎人潮水般涌来，还是留下一条空静的街道？换句话说，就像我一再强调的，我们的村落已经永远不是我们理想中的村落了。

　　在普罗旺斯短暂而寒冷的冬季，我们最大的欣慰，就是这时候不会有人来打扰我们的生活了。游客们走了，回到他们自己的生活中去了，一直要到温暖的季节才会回来。家里经过一夏天的喧嚣，酒窖里已空了，花园的土地冻得像岩石般坚硬，似乎正慢慢睡去。水塘逐渐干枯，露出了湿滑的底部。吕贝隆的公众聚会，也退化为偶尔才举办一次的周日午餐会。生活中那许多神秘的轨迹，全都在岁月中流逝。我为此深感困惑和不安，我无数次地回想起那早已沉沦的理想的村落，为之留恋不已。

　　随着时光流逝的岁月的碎片，散落去其他的村落了，以至于有时我竟渴望成为一个窃贼，好盗回那些丢失的碎片，拼凑出那永不会再来的美好时光。我的大部分老邻居依然健在。但在迁移中，为了掩饰从前的罪孽，他们已经更名改姓，当然这不能说是不公平。村子的名字是圣博奈特一勒佛洛伊德。我之所以将住地选在这里，是因为在宗教教历中，圣博奈特是众多被忽视的圣徒之一，他甚至没有自己的圣日。所以我要为他选择一个，正式的说法是属于圣博里斯：五月二日，正是夏季开始的那天。

　　圣博奈特村坐落在一个小山的山顶上，距我的住处只有十分钟的路程。真是太近了，经常是我去面包房买面包，拿回家里还是热的。可从另一种意义上说，这距离并不太近，因为即使面对这个理想化的村落，面对它许多完美的表象，语言也显得那么贫乏，难以真实地再现。

　　大多是出于好奇而不是恶意，这里常成为流言蜚语的集散地。因为我们是外国人，我们的日常生活便会比其他人受到更多的关注。我们的客人们的所有东西都被逐一认真研究过，从石竹花到青铜摆设，甚至有他们寄回家的明信片。我们葡萄酒的消耗量，可以依那些空瓶子进行推算，如此明察秋毫既令人钦佩，又令人惊愕。

　　不错，其实这不奇怪，所有的一切都会有人知道的。我妻子非常想要一只小狗，她的这个愿望很快就家喻户晓，随后得到了满足，我们有了好几只可爱的小狗。这些小狗有的是本欲被派去发挥重要作用后来剩下的，有的是虽年事已高但品种优良的小猎犬。在村子里，任何人都是没有隐私的，从购买一辆新自行车，到百叶窗的颜色，都躲不开村庄里那些隐秘的眼睛。在以后的生活中，我们越来越深刻地认识到了这一点。

　　一个普通的村子，它最核心的所在可以说是教堂。戈尔德附近的萨南科修道院是一座别具一格的建筑，庄严雄伟，高高在上，令人敬而远之。

　　和这种庞然大物相比，我更喜欢那些规模小一点的建筑。我对历史的喜好也是这样，以至于要是我做一个小偷的话，第一个目标就会是偷空圣潘特隆村的整个教堂。

　　那是一座十一世纪的建筑，精美素雅，一座又一座墓穴整齐地排列在岩石中。墓穴里早空了，也许因为那都是为十一世纪的人们量身订作的场所，所以显得小巧玲珑。与那个时代的人们相比，我们个个都像是巨人，已不适合那样的居所了。对于今天的人来说，似乎更认同那种相互分离、宽敞舒适的墓地。追踪着传统的脚步，这座教堂便成为了这村落里最靓丽的一道风景，这里的居民都不能不被它们那永恒的气势所震撼。

　　但是，我们中的另一些人似乎不愿苟同我们的看法，他们更喜欢落日的景色，更欣赏北部的旺图山。山坡上土地肥沃，草木峥嵘，葡萄树、橄榄树和杏树跌宕错落；山顶在炎热的夏天会呈现出奇异的白色，好像覆上了厚厚的白雪，其实那只是裸露的山岩的颜色，是雪白的天然石灰石。

山居良策（2）

　　夜幕降临，阳光洒落在山顶上，岩石泛起玫瑰色的光晕，像一个巨大而柔软的海绵垫。光线渐渐暗去，日影斜斜地拖在地上，越来越深，越来越长。在这里看落日比在村里咖啡馆的露台上别有一番感觉。

　　要是有一个法国人告诉你，他的家乡为文明生活做出了多么大的贡献（当然你可能并不赞同这一点），同时给你拉出一个目录的话，那么咖啡馆一定会被列入。咖啡馆已经成为法　国人生活中不可缺少的一部分，是他们认为理应存在的东西。在法国，不论在哪里，你永远都能看到咖啡馆。如果问问来自英国和美国的访问者对法国的印象，那么迟早——在他们想到了与城市迥异的乡村，它的文化，它的食物，以及所有他们能够想到的兴趣之后，他们就会说出：“当然，法国人太幸运了，他们竟然拥有咖啡馆。”

　　当然，英国人和美国人都拥有自己的酒吧、酒馆、咖啡店、快餐店，甚至有法国咖啡馆逼真的翻版，里面的墙上贴着从一九二〇年起的开胃酒的大幅海报，桌子上摆着黄色的理查德牌烟灰缸和用长面包制成的三明治，报纸则高高挂在树枝上。

　　但是，无论如何，只有在法国，你才能找到真实的感觉，才能找到气味、声音、习俗、服务完全法国韵味的组合，才可以感受到时光流逝后令人伤感的氛围。那一切，不是表象，而是咖啡馆所以成为咖啡馆的神韵所在。但有一点你得承认，面对诸多的细微特征，除了一两点最基本的共同点以外，巴黎的二蒙葛咖啡馆同吕贝隆的乡村咖啡馆之间，已经很难再找到一些相同之处了。

　　你只有独具慧眼，才能体会到乡村咖啡馆那隽永悠长的韵味。

　　首先，你得一个人去。说实话，侍者的脾气可能不太好，甚至会怠慢你，让你为一杯咖啡经历漫长的等候，这类事情不值得你大惊小怪。

　　你走进来，告诉侍者你需要什么，然后就可以在你的座位上一直待下去，想待多久就待多久。没有人会在你身边转悠，好等你走开来占据你空出来的位子。不论你在这里待多久，你都是受欢迎的。

　　你可以去读一份报纸，写一封情书，做一个白日梦，或者搞一个宏大的计划，甚至可以把咖啡馆变成办公室，自由自在地实施运作你的商业计划。

　　我经常看到，一个巴黎人每天早上夹着公文包，九点钟准时到达小酒杯咖啡馆，俯瞰着蒙帕纳斯林阴大道，在咖啡桌前度过一整天的时光。

　　我曾经非常嫉妒这里的人，以及这种有着五十英尺酒吧和侍者的办公室。如果谁没有手机，咖啡馆会有人大声叫他们的老主顾去后面接电话，甚至帮他们应酬和安排约会。这种方式令我感到舒服，因为这种新鲜的服务的确值得人去享受。

　　一家咖啡馆，不论它规模怎样，另一个值得让人称道的，是它那充满古典情调、远离电子时代的无拘无束的享受方式。在这里，时间显得那么充裕，你可以随意地读读书，你也可能被看成个任何方面都不同寻常的业余爱好者。

　　来咖啡馆的基本上都是当地人，偶尔会有几个远方的客人。你几乎一眼就可以区分开他们。远方的客人总是正襟危坐，静候侍者的服务。当地人则一进门就会大声发布他们的命令，如果侍者对他们很熟，甚至不用说话，只简单地点点头或发