了。
格拉纳达的投降，是一件欧洲史和伊斯兰史上的大事。
那是一次大的失败和退潮，穆斯林至今还在咀嚼其中的含义。而天主教政府一方，他们是理所当然对胜利条约高歌赞颂的，但是由于驱除摩尔的行为在后来大受谴责，所以庆祝的声调也就低了许多。我去看过摩尔国王交出的宝剑，它陈列在马德里的军队博物馆里，旁边还展示着波阿布迪勒的漂亮袍子。确实若是没有后来的卑鄙驱逐，连我也会赞美那份人道而优雅的条约。可惜的是，后来的事实证明它只是一个华丽的谎言。《格拉纳达战争投降书》的原件收藏在西班牙王室在马德里附近的一处宫殿里，它的文本内容吸引着一批又一批的人。我常想，应该把这个文件收录在一些大的史料集成或者工具书中，那么用着就方便了。日本作家堀田善衛说，从这份条约的行文，能看出伊莎贝拉女王式的、操心直到细处的特点；但我猜堀田也像我一样：用时求人译上一节，而大概不会是使用现成的日文译本。
——著名的格拉纳达战争投降议定书，是一份所谓君子之约的范本。堀田写道，他曾住在格拉纳达紧靠摩尔城墙内侧的一处房子里，所以每天晨起晚归，总是不由得会想起条约中这样的句子：
基督徒不许越过这道城墙，不许偷窥墙内的摩尔人生活。
当然不仅是这种不许爬墙的条文。格拉纳达议定书条款细密，无所不至，涉及了一切摩尔人投降时得到的基本允诺。包括人身安全和自由、课税的公平、信仰和生活方式的不受侵犯等方面。最敏感的、也是我最感兴趣的——是不得强迫穆斯林改宗天主教，以及移居柏柏利亚（北部非洲）者三年间可以自由返回——这两项条款。
此外，双方商定，任何人不得在任何事情上侮辱或虐待过去改宗为摩尔人的基督徒，否则将受到国王的惩罚。
此外，双方商定，如果某个摩尔人娶了基督徒为妻，其妻已改宗为摩尔人，不得违背其妻本人的意愿使她重新成为基督徒；要使她重新成为基督徒，必须当着基督徒和摩尔人的面，询问她本人是否愿意这样做；有关此原女基督徒所生的儿女，照法律条文办理。
此外，双方商定，不得强迫任何摩尔人改宗为基督徒。
此外，双方商定，如果已婚、寡居或未婚的摩尔妇女出于爱情原因希望改宗为基督徒，只有在按照法律条文对其进行询问并公开宣布之后，才能接纳其为基督徒。
此外。双方商定，如果上述这些人希望到彼岸及其他地方生活，国王及其后代将永远允许他们携带他们所有的财产、货物、珠宝、金银及其他任何物品自由并安全前往这些地方，并在自此七十天之内，派十条大船在他们所要求的国王的港口接应他们乘载，并将他们自由安全地送到他们的商人以往卸货的彼岸的港口，自此三年之内，无论何时，对于希望返回这边来的任何人，将派船只接送他们到达他们所要求的国王的港口，但国王要求他们在出发日之前的五十天提前通知以便提供船只。
Mohammad Ibn Azzuz Hakim：
致西班牙国王
胡安·卡洛斯一世的信
得土安，DISPRESS；2002年，P．8，6．
这两条写得不仅太富于人道，而且也太细致了。咀嚼字里行间的滋味，人会觉得存在一种失败的对手给于胜者的潜在压力；甚至读着会感到辉煌胜利了的一方，在表演或遵循一种——在当时政治中被视为高尚的、尊重对手的风度。它的细致，更令人惊异条约执笔者对伊斯兰内部的熟悉程度。条约行文中，有一种如堀田所说的、伊莎贝拉女王本人的无论巨细事事操心的风格。比如下面的一条就显示了这种稍嫌哕嗦的笔法，但恰恰这种细处，对穆斯林的日子非同小可：
基督徒的肉铺必须远离摩尔人的肉铺，两者的给养不得混合，违反者将受到惩罚。
只是历史连连冷笑。因为后来，它让人饱看了一个残酷的过程。
不仅是墙也被人爬了，肉铺也被人封了，而
且正是在最关键的两点——即信仰自由和居住权利两方面，诺言被全面地撕毁了。
不仅是背约而已。
对信仰的步步剿灭，一直发展到规模巨大的、国家推行的强制改宗运动。穆斯林被要求立即放弃伊斯兰信仰——没有考究的修辞，命令是赤裸裸的。没有史料载述运动中的具体细末，没有人诉说不平和抗议，只有运动的结果和铁的结局：安达卢斯消失了穆斯林，虽然它曾是伊比利亚半岛文明的顶点。人被孤立和威胁，思想随之缄口。谁也不再提及条约，谁也不再说那条约的行文娓娓亲切、关怀无微不至，谁也不再说那条约仁义而优雅，它是用波阿布迪勒国王的一人蒙辱，和美丽的阿兰布拉宫殿交换来的！
每一个村庄都被梳子细细梳过，抗拒者丧失的性命不予记载。那是一个历史时期，一个稳健的过程。从残迹中什么也看不见，全然没有摩尔，那只是一个过去的词汇。
更大地激起了历史学家愤怒的，是第二项——对居住权条款的毁约。
这一项与强迫改宗互为上下篇。但是它是在酝酿了更浓厚的气氛之后推行的：那时，到处烧死异教徒的宗教裁判所，在西班牙的大地上已如雨后春笋；更容易判罪的犹太人先穆斯林一步，已经遭到无情的驱赶。事情的进展令人生疑——是否早在抑扬顿挫地写作那些繁琐条款的时候，种族驱除的阴谋就已经酝酿了呢？是否六十日之内离开阿兰布拉宫的期限和要求里，已经闪烁着一种掩饰的本意呢？
波阿布迪勒没有料到，从他拖着沉重的步履走向锦帐帷幄的出口、从他太息流涕离开那座荒凉山岗，最终走下地中海的渡船时，他不过是摩尔臣民的先导——百年之内，步着他的后尘，成千上万的穆斯林难民扶老携幼，痛哭哀号，也在这里寻船下海，漂流到了非洲的异乡。是的，虽然对岸是穆斯林的土地，但安达卢西亚却是他们的故乡。这件事情所以不能原谅，就是因为它剥夺了人的故乡。
人们都忘记了那些振振有词的条款，当事人都认为，它们不过是可笑的欺骗。如果说，对信仰自由的背约是对人心的迫害的话，那么这种逐出故土的国策，是更严重的对人生存的侵犯。而如今任你再觉得骇人听闻，任你再怀着侥幸，这种荒唐的阴谋已经是冰冷的现实：西班牙不仅没有摩尔，也没有了摩里斯科——改宗了天主教的原穆斯林。
恐怖的净化、非人的纯洁，都与十六世纪的到来，与对新大陆的奴役一同实现了。安达卢西亚的原野上橄榄树依旧浴着烈日，已经不能追究——有过多少人性的摧残，有过多少辛酸的忍受了。
即便在阿兰布拉，乐园般的宫殿也依旧故我。雪水依旧从毛拉哈桑和它的姊妹峰之麓不舍昼夜地流下，宫殿的狮子厅、大使厅和七姐妹塔，以及哈奈拉丽菲花园，都凝固一般，静止在那个时刻。
从建造它的阿尔·艾哈麦尔，到丢失它的波阿布迪勒，这座罕见的宫殿遍历了一切世事沧桑，最后独自静默了。难言的荣辱史，悄悄地加给它一圈神秘的光环，引诱着不尽的仰慕者前来凭吊。它的美保护了它自己；也许是因为也想如摩尔王一样享受一番，也许是由于已有足够的余裕显示文明风度，阿兰布拉宫没有遭到被拆毁或焚烧的厄运，而是被后来的王公贵族登门入室，争先居住。
直至它最后成了一所博物馆。
——阿兰布拉作为军事要塞和王室禁宫被摩尔王交出以后，波阿布迪勒离宫出城，在“摩尔的最后叹息”流连一回以后，经阿尔普哈拉斯退向了柏柏利亚的非洲。格拉纳达的百姓们多数依然居住在阿尔巴辛等地，熬着风刀霜剑的日子。
阿兰布拉宫先是作为新主人的农园和猎场，被天主教两陛下享受了几年。这个传统被继承了下来，直至后来西班牙王室或政府还是喜欢在这种地方举行外交仪式。但是美若专属失败的敌手岂不成了讽刺；后来到了卡洛斯五世的时候，这片阿拉伯式样的黄瓦红屋之间，被新君主修起了一座圆形大教堂。日本的旅游书说它“场所错误”，我称之反环境主义的建筑。它在阿兰布拉建筑群中鹤立鸡群，而且参观免费（有一条路让出租车绕过花八欧元门票的正门）——就是这位设计师卡洛斯五世，曾经用文物专家的口吻指责科尔多瓦大清真寺里增建的教堂说：
“难道真有这样的傻瓜？——在哪里也没有的地方，塞进哪里都有的东西！”
无常历史和东方情调组成了一种魅力，摩尔的旧宫吸引着各种大人物。最后住在这里的西班牙王室成员，是菲利浦五世和他的意大利王妃。再以后，还有过法国的拿破仑军队入主的时期，法军司令官效仿西班牙国王也住在宫内。有人控诉法国人曾爆炸过阿兰布拉，也有人说正是法国人竭力保护了这个宝贝。最后，到了十九世纪初叶，各色的皇室都离开了，宫殿被交给了一支无所事事的守备队（总督当然不例外地住进了阿兰布拉），建筑由于缺乏照料，很快地便走向了颓废。
到了美国作家华盛顿·欧文到来的1826年，阿兰布拉的楼阁宫殿，已然是小偷、走私贩子，和各种贫困潦倒的穷人麇集的一处底层社区了。他这样记录道：
在时间的推移之中，宫殿里的美丽厅堂已有几处荒废，甚至有的被破坏殆尽。此处彼处的庭园也早荒芜，喷泉只是空余其名。不知自何时起，阿兰布拉开始住进了来路不明的人。即便光天化日之下，这儿也是堂堂地搬运禁货的走私贩子，以及祸害了外面的格拉纳达、然后逃来的小偷的绝妙避难场所。……随着冷酷的岁月，胜利者也消失了踪影。阿兰布拉终于成了蝙蝠和虫子，以及身缠褴褛、被世间遗弃的人们的地方。
4：al—Calib（胜者）
在薄薄的红炼瓦和粗糙的栗黄筒瓦的搭配中，我有时屏住了呼吸。和朴素甚至粗砺的外观正相反，阿兰布拉宫的内部是奢侈的。带着明清故宫的印象，第一次看到它的外表时人会不禁起疑：难道这能够叫做宫殿吗？难道这就是驰名欧洲的阿兰布拉宫殿吗？……但随着一步步深入了它的内部，一种新鲜的兴趣和意识从心里升起，冲淡了刚才的怀疑。
从大使厅到狮子厅，满栏满壁的硬石膏细密镂花充斥视野。罕见的和费解的纹饰，还是纹饰，如流动的水一样浸漫。线条优美的阿拉伯文被精雕细刻，它成了不尽的忍冬草、旋转花，以及幽明图案的长带，围绕着一间又一间曲折宫室。缓步走在其中，抬头是繁星般的钟乳，环顾则遮蔽的浮雕，不可思议的均匀流畅，渐渐令人暗中惊叹。
这种白石膏加胶（estuco）的浮雕，不知是不是阿拉伯或柏柏尔的起源。它遍施于阿兰布拉的一切角落，造成了不仅辉煌、甚至可以说奢华无度的效果。它柔和、细腻、坚硬得使人猜它是石头。其实它是一种软材料；但愈是年久月深，就愈富有玉的质感。类似的技艺在新疆也可以看到，我甚至认识一个雕石膏的匠人，他给宾馆和加油站做活，一天只挣百十块钱。我去看过他给加油站做的浮雕，那真是“鲜花插在汽油上”。但我没看见过程；没有问清——究竟它是预制的，还是工匠们趁着它没有于透、把美丽的图案和神圣的经文，一次成型、一刀不错地刻在了墙上。
我觉察出旧的什么正在剥落。我对突然的目击没有准备。
四面低垂紧紧拥挤的、纹饰的词藻，完全逸出了我对宫殿的概念。那一天若我再痴呆些，我会对美的文化视而不见。也许是我最初的举意学习的原则提醒了我，或者是我下意识地调动了自己考古队员的本能；我默默地不住告诫自己：别被北京故宫的印象磨钝了感性。但独自的探究是困难的；没有人来解答，没有书能查阅，以致我不住地自言自语：仔细琢磨，不要松弛，此刻双脚踏着这块土地——并非一件易事。
但是刚刚能够安静下来欣赏，一转角出现了一个崭新的开间。更鲜亮、更冗繁、在日光的穿透下更加华丽的花纹，又突然四面涌至。太密集了，人有些喘不过气来，在几次的定睛凝神之后，在反复的陶醉和冷静之后，我开始醒悟了它的含义。
魔力的花纹缠绕而来，贴近着人的肌肤感性。它们使得高敞的天井和四墙显得逼近了，黄玉一般的细密纹饰加入生活，几乎成了主宰。我查着薄薄的小册子，偷听着导游的解说，知道满壁的阿拉伯文字变形而成的装饰，大致有三种：古兰经的一些章节、某个古代诗人的名句，以及一个神秘的谶语。那一天我真恨自己不曾下苦功学些阿语，到此刻即便急得抓耳挠腮，也干干地看不懂四面八方的蝌蚪籀篆！
阿拉伯文实在太神奇了，它天生就是图案。加上能工巧手的书法画技，它在墙壁上翻云覆雨，变幻出难言的魔力。再与几何图纹花边草叶配合，阿兰布拉的内装饰响亮地压倒了建筑内外，令人目不暇接地，成了奢华的主角。
舞蹈般的文字，在眼前的壁上低吟浅唱。它的旋律和节奏已经彻底感染了观客，但含义却躲在蝌蚪语言的背后。那一天我突然盼望快快学习阿拉伯文。因为若不懂这满壁的花雕经文，真谛对我就成了隔离的咒语。
怎么就没有早些起步呢……
同样的遗憾也被另一个作家描写过，日本的堀田善自衛。不知为什么我直觉他的作品能印证我的感受，所以读了能找到的他的全部著作。这老头1918年出生，若活着今年已经八十多岁了。他曾因迷恋一种西班牙的吸引——那国度同为欧罗巴的和阿拉伯文明的西疆——而以五六十岁的年龄，一连十数次住进西班牙的城市或村庄。他在马德里或格拉纳达写作，向日本国内传回了一批关于那块土地的文学报告。读书之国日本成就了他，堀田的描写，成了日本的西班牙印象。
使我深感兴趣的，是他淡淡写到的徘徊阿兰布�